Louis Vuitton весна–лето 2026
Для нового показа мужской коллекции весна–лето 2026 Louis Vuitton занял площадь напротив Центра Помпиду и превратил ее в игровое поле. Буквально: гигантская инсталляция в форме индийской настольной игры «Змеи и лестницы» стала подиумом шоу. Автором пространства выступил индийский архитектор Биджой Джейн из Studio Mumbai.
Эта визуальная сцена оказалась точной метафорой всей коллекции. Во время подготовки команда Louis Vuitton во главе с Фарреллом Уильямсом отправилась в исследовательскую поездку по Индии — они посетили Дели, Мумбаи и Джодхпур. Вдохновение черпали не столько из традиционного гардероба, сколько из насыщенного визуального и ремесленного кода страны: колористика, фактуры, орнаменты, вышивка, текстиль.
«Вы не увидите сари. Мы вдохновлялись не формами, а цветами — куркумой, корицей, индиго цвета кофе», — говорит Уильямс.
Эта палитра действительно стала главной нитью коллекции. Ткани окрашены в оттенки специй, а ключевые образы — многослойные пальто, свободные рубашки, куртки и шорты — кажутся очень аутентичными.
В работе над коллекцией участвовали индийские мастера (от граверов до вышивальщиц), что особенно заметно в деталях. Как для Парижа изобразительное искусство — культурный код, так для Индии им стал текстиль. Отсюда и внимание к отделке, орнаментам, техникам, ручной работе.
Сильным визуальным акцентом стали принты — с гепардами, зебрами, жирафами и слонами. Это отсылка к фильму Уэса Андерсона «Поезд на Дарджилинг», что также считывается и в костюмах, и в аксессуарах. Сумки Speedy, саквояжи и чемоданы Louis Vuitton, будто взятые прямо с героев из кадра, вернулись в коллекцию — в оттенках индиго, шафрана и с анималистическими узорами. А очки в металлической оправе добавили ностальгии по 70-м.
Маленькая, но важная деталь шоу — лягушка. Этот визуальный символ вдохновлен поющими амфибиями в саду архитектора Биджоя Джейна, с которым Louis Vuitton сотрудничал для создания пространства показа.
Коллекция оказалась масштабной — 76 луков, среди которых и расслабленный кэжуал, и классика, и стритвир. Кроме знакомых укороченных пиджаков и брюк клеш, появились новинки: свободные костюмы из струящихся тканей и неожиданный для бренда коричневый деним. А финальные образы были с отсылкой к индийскому крикету: V-образные свитеры, клубные галстуки, пиджаки с утонченным силуэтом.
А еще нельзя не отметить самого Фаррелла. Своим образом с финального выхода 52-летний дизайнер снова доказал, что возраст — просто цифры в паспорте. Кстати, «мальчик-зайчик», как его уже успели окрестить в Сети, появился под новый трек Doechii и Tyler, The Creator, спродюсированном самим Уильямсом.
«Как и всегда, Фаррелл Уильямс смог провести громкое шоу, в котором на первый план вышли гости показа, а не сама одежда. Нет, она здесь неплохая, просто безыдейная и максимально нацеленная на коммерцию. И, как вы понимаете, её будут покупать. Ну а для обсуждений есть, например, появление Бейонсе с Jay-Z», — оценку показу Ксения Собчак.
Jay-Z и Бейонсе
