“Неважно, сколько раз вы видите ее. Это всегда особенные”, — говорит Диана фон Фюрстенберг. Она не говорит о супермодель и светская львица, но совсем другого рода муза: Статуя Свободы, которая была объектом вдохновения для дизайнера, поскольку она впервые увидел ее после своего прибытия в Соединенные Штаты из Европы на ПС «Рафаэлло» в 1969 году. Она возглавляла кампанию по сбору средств на Статую Свободы, музей, который открылся в мае. Теперь фон Фюрстенберг горячую поддержку на значок выходит документальный, свободы: мать изгнанников, идет на HBO 17 октября, в котором она появляется в и со–исполнительным продюсером. В то время, когда статуи сообщение о включении чувствует себя более мощным, чем когда-либо—наш действующий иммиграционный директора последние ревизионистской взять на себя Эмма Лазарус стихотворение на ее пьедестал, подчеркивая, насколько важно—в фильме Люди так же разнообразны, как Статуя Свободы памятные вещи коллекционеры, в том числе одна женщина, которая юридически изменила свою фамилию на свободу; потомки Густава Эйфеля, который спроектировал статую интерьера; строительные рабочие, занятые в реконструкции статуи Свободы. (Почти все цифры на экране обозначаются теги указанием их страны происхождения.) И когда фон Фюрстенберг посещений Статуя Свободы дизайнером Фредериком-Огюстом Бартольди тезка музей во Франции, влияние американской моды по всему миру ясно: директор музея купил ДВФ wrapdress как раз для такого случая.
ГБО
Еще одна американская икона получает по заслугам в небольшом экране документальный фильм, выходит в этом месяце. Сюзан Лейси очень Ральф, также на канале HBO, подкаты полвека-плюс правления Ральф Лорен. Дизайнер и его семьи, друзей и поклонников (в том числе Канье Уэст, Кельвин Кляйн, Марты Стюарт, и Хиллари Клинтон) рассказать историю его подъема из Бронкса-дизайнер галстук для жизни императора и экспортером американской мечты. Черпая свое вдохновение из западной одежде или старого Голливуда, дизайнер помог сделать нашу страну мода желательных и прохладный по всему миру.
ГБО
В эпоху избытка, он нажал на случайный, небрежный, без макияжа, что сейчас хорошим тоном. Он подчеркнул разнообразия в объявлениях на ранней стадии, был на опережение athleisure (для доказательства, есть забавные кадры 1995 спорт Шоу-поло с моделями на роликах по подиуму), и является пионером этой концепции бренд образа жизни. С его Райнлендер особняк флагман, который открылся в Нью-Йорке в 1986 году он представил розничная театр и шопинг как развлечение в пути, который чувствует себя Канни даже к 2019 году стандарты: в одной точке в фильме «Нью-Йоркер» писатель Джудит Турман называет магазин “декорации, в которых все продается.”
Особенно резонансным стало частью фильма, который следует за Ло натюрморты, группа молодых людей из цвета в Нью-Йорке, который с маниакальным упорством собирают Поло изделия Лорен, и для кого одежда означала весь мир аспирации. Таким же образом, он сделал для юной Лорен, мода стала для них путь к мечте. Как модный критик Робин Givhan ставит его в фильме, “он представляет собой нечто, что является больше, чем просто куча одежды.”
Эта статья впервые появляется в ноябре 2019 выпуска журнала Elle, в киосках по 22 октября.
